何故そういったかと言うと、、、
未だに「少年性」を擁していて瑞々しさが衰えないからで、年齢に関係なく未だ１０代のようなオーラ？が感じられるのは僕だけだろうか。

２０００年代に入って、サンローランリブゴーシュ、ディオール、サンローラン、そして今度はセリーヌのクリエイティブディレクターになっても、エディの名前は冠して無くても、あくまでコレクションはエディだ。

その「少年性」に強く感じられるのは、己の理想や美学を忠実に追い求めているところで、中年の域をとっくに超えてすっかり角が取れてしまった僕には（マインドはいつまでも３０代ですが＜笑＞）羨ましい感性。なんとか好奇心だけは保っていて、これが無くなったら隠居に入ろうかなぁ、と思う。

さて、
２０２０年S/Sセリーヌはエディ・スリマンがクリエイティブディレクターになって２シーズン目のコレクションだったが、メンズ、ウィメンズともロック（メンズはミック・ジャガーやキース・リチャードを連想させる）で、切れ味の鋭いクールさは相変わらずで、そこに「少年性」が垣間見られ、これでなけりゃいけない、という一種正義感すら感じられる。

今シーズンは、特にパンツのシルエットに特徴が見られたのが、股上の深いハイライズとスーパースリムなスキニ―が消えて、ブーツカットへ。
一方で、デニムなどデイリーウエアな素材使いやメンズ、ウィメンズの双方に見られたボヘミアン調にも、エレガントさやラグジュアリー感が溢れているのが印象的だ。

衰えを見せない「少年」なエディ・スリマンの活動が今後も楽しみだ！

写真上段：エレガントなタキシードルックも完璧なバランス。エキスクルーシブしたモデルのセレクトも完璧。

写真中段：ウィメンズのパンツもハイライズ、ブーツカットでデイリーウエアながら切れ味の鋭さは「しっかり」のクールなルックス

写真下段：シンプルなテーラードスタイルもエディの手に掛かるとロックでストリートな雰囲気を醸すマジック。メンズもハイライズ、ブーツカット。脚が長い！！！

１０月にスタートした７Daysオーダーは、社長が僕との何気ない会話から「ピカッ！」と閃いて生まれました。
会話の前段はすっかり忘れてしまいましたが、おそらく百貨店談義をしていたんだと思います。

玉岡「レディメイドスーツって裾上げしていないから、直しの早い百貨店でシングルの裾上げが当日の夕方渡し。ダブルだと翌日以降になるんですよ。」
社長「では、袖丈やウエストを直したら当然もっとかかるの？」
玉岡「ええ、早くても１週間ぐらいは掛かりますね。」
社長、ここで「ピカッ！」っと閃いたと思います。次に言ったのが、、、
社長「それならオーダースーツ１週間でお客さんの手元に届ける事が出来たら、より大きな満足を届けられるね！」
玉岡『何？１週間でスーツを作って納める？』と腹の中では思ったのですが、、、本気でした。

それから３年余り経った今、現実のものとなっています！

１着のスーツが出来上がるまで、工場によってカウントの仕方に違いはあるのですが、オリテック青森工場だと２００近い工程を社員が分業して仕上げています。それだけの工程数になると、人がやること、完璧を目指すのですがミスも発生します。

その為に工場では、中間検査と言って縫製途上一区切りごとに検品をしてチェック！工程検査といって完成後の検品でまたチェック！これに製品を納めた販売店で検品してお客様の手元へ渡るのが通常の流れですが、７Daysオーダーでは販売店側の検品を工場で行って、直接お客さん宅へ届けるシステムにして１週間納めを実現したのです。

そうなるとうるさい（？）販売店の検品を飛ばしてミスもスルーしないか心配になりますが、そこで「縁の下の力持ち」と言うより「縁の下の眼力持ち」と言った方がふさわしいかも知れませんが、工場の社員で一番お客さんの目線で自分らの工場で縫製した製品を厳しく見分けられる人を選抜して、工場での最終検査の後さらに「販売店基準検査」体制を昨年の夏から敷きました。

その甲斐あって、今のところお客さんからの苦情は僕の知るところ１件だけです（まずまずです）。
今後はもっと７Daysオーダーの品質と生産能力を向上させて、オーダースーツのスタンダードにしていく予定です。

写真上段：７Days オーダースタート前の夏の研修風景

写真中段：問題点の洗い出し

写真下段：販売店目線の検査は縫い目を「引っ張って、引っ張って」、ポケットには手を「突っ込んで、突っ込んで」

この仮住まいに移ってきたのが、ついこの間の様に感じていたのが、あっという間に２年が過ぎ、また引っ越し？の頃になっちゃいました（わー、大変だぁ！）

何が大変かと言いますと、、、
ビルの建て替えですから５０年に１度？いや１００年に1度？の大事業だけに、店舗デザイン決めていくのも、佐野店長が頭を大いに悩ましながらやってるから白髪が増えて増えて（可哀そうに）若いのに随分と渋男君になって来ました。

店舗デザインの基軸は、/b>「お客様目線」と「店のポリシー」です。これがブレない様に、デザイン考案途上、ジャッジに迷ったときは自分たちに問いただすのです、あくまで基軸を念頭に置いて。

一方で、商売の方も進めて行かなくてはなりません（お金かかりますから）。仮住まいと言え今の店舗、ご愛顧頂いたお客様への感謝を込めて（便利になった方も不便になった方も応援ありがとうございます）、喜んで貰えるような企画を何にするか？（またまた佐野店長の白髪が増えちゃいますねぇ）。

次に引っ越し迄の準備や段取りを組んだ実行計画を立てます。何を誰が何人で何時どんな事を行うか？思うように人が動いてくれるか？スタッフだけでは手が足りませんから応援が集まるか？などなど。これも悩ましい仕事です。

そしてお披露目です。ジャーン、ニューショップオープン！
オープンイベントの企画は何にするか？
またまたご支援頂いているお客様に喜んでもらえる企画、って言うのは簡単ですが、、、繰り返します、何を提供すると喜んで貰えるかです。

こんな疾風怒涛の開店前後の3ヶ月ほど、佐野店長奮闘ドラマを時に応じて実況中継しますので、皆様、時には労い、時には励ましてやって下さい。
最後に、、、勿論僕も気合と根性（死語と言われてますが）で頑張ります！

写真上段：立ち上がったヨシムラ新ビル

写真中段：緊張の面持ち

写真下段：内装業者の方や総務役員の三木さんに注文つけている佐野店長

その行い宜しのプロジェクトメンバーですが、チーフプロデューサー土屋部長、チーフディレクター三上ジョイナス店長、サブディレクター正田赤坂店長、スタイリング兼サンプル作成兼モデル荻原鉄鋼ビル店長、製作珠玖さん（営業本部）、そして外部スタッフはレギュラーメンバーで、カメラマン家原氏、アシスタントカメラマン白鳥氏、ヘアメイクCHIEMIさん、モデル折笠氏と野次馬の僕との１０名体制。中々豪華メンバーです（自画自賛！）。

今回のストーリーは、ディレクターの三上店長と正田店長が頑張って頑張って、練ってくれました。撮影当日までの準備たるや本来の任務（店舗運営、しかも赤坂店は改装オープンセールの真っただ中）と併行して行うのは相当大変なのですが、こちらも本当に良く頑張ってくれました（前任者語る）。

二人のディレクターが意図した今回のファッションカタログは、年々温暖化で気温が高くなる春夏に向けて、�@ストレスフリースーツの提案、�A7Daysオーダーの告知、の二つがメインテーマでした。そしてお客さんのイメージは、�@就活生、新社会人などこれからスーツが必要になる方、�A既に社会人だがオーダースーツ未経験の方、�Bビッグヴィジョン愛用の方々です。

盛り沢山のプログラムを快調にこなして行ったのも、ONE TEAMの賜物です。本当に撮影のカット数が多く過去最多でした。正直な所、ちょっと無茶？位に思っていたのですが首尾よく良くやり通してくれました。お陰様で、撮影終了後の、ビールと特大盛りそばが美味かったことこの上なし（勿論僕の奢りです、エヘン）。

とは言っても道半ば。これからも大変です。写真の選択、修整、ページ編集、文言作成、校正、印刷と。。。
頑張ってなぁ〜！

完成は２月の半ば頃とのことですので、皆さん出来上がりを楽しみにしてください。出来上がりましたら店頭配布に合わせてホームページでも紹介しますので、是非手に取って中身を覗いてやって下さいね。

写真上段：カタログ製作メンバーの面々、撮影は「みなとみらい」でした

写真中段：ディレクター振りが中々堂に入って来た三上ジョイナス店長

写真下段：メイク中の荻原鉄鋼ビル店長、素人モデルも堂に入って来たねぇ

例年ですと自宅前から新年のご挨拶をして、近所の初日の出をご覧入れていたのですが、、、
今年は年末から正月にかけて、アラブの国、アブダビへ行っていたので、そこから新年の挨拶となりました。

成田から行きは１３時間（長〜い）、帰りは９時間のロングトリップで、今回で３回目なのですが、当然慣れることは有りません。行きと帰りの時間差は何とも不思議（？）ですが、そこはガサツな僕としては深くは追求していません。

先ずは、ファッションですが？
残念ながら写真中段のとおりで、現地の男性のファッションは、「カンドゥーラ」と呼ばれる白い服を着用しています。それに「クゥトラ」という布を被り、「アカール」と呼ばれる黒紐を巻いています。この服？の専門店がショッピングセンター内にあり、「クゥトラ」には市松模様が入っているものが有ったり、「アカール」には形状の違った編み方の物やこげ茶など少しバリエーションが有りますが、一見は皆同じで足元は裸足にサンダルを合わせます。

女性は黒系のガウンを羽織り黒系のスカーフを巻いています。その一辺倒なファッションの反動か、エキゾチックな顔立ちも手伝ってお化粧は濃く、バッグや履物などの身の回り品や時計やアクセサリーなどの装飾品にシャネルやエルメスなどのハイブランドや明らかに「金」で作られた装飾品で身を固めている人が多く感じられました。

ショップ関連では、圧倒的に大型モールに集中しています。アブダビやドバイは日本の冬季でも３０℃程度の気温の為、路面店はあまり多く無く空調が管理されている室内型が多いのでモールのスケールも日本の比では無いです。ブランドショップは大概日本やイタリア、イギリスにあるような店が多いですが、家具屋さんのスケールや品揃え（アラビアンナイトの世界）に眼を見張らされました。ファッションが一律の為、こうした内向きなものへの投資の多さが窺えます。

以上簡単に紹介しましたが、観光にはとってもいいところで新婚旅行なんかにも絶対おすすめです。風光明媚なのは当たり前、治安が良く、清潔で市内の道路にはゴミなど殆ど見当たりませんし、僕が行った外国（アメリカ、カナダ、ハワイ、韓国、イタリア、英国）と比べ、唯一ホームレスのいない国でした。強いて「ここがなぁ」、と言う所を挙げると、物価が高い点と日本語が全く通じない点ですかね。日本では中学、高校、大学で結構な時間を割いて教わったんですが、、、使えないですね！

「一年の計は元旦に」と言いますが、今年は初詣も行かず、飛行機の中での元旦でしたから、窮屈なシートで昨年を振り返ったところ、生まれて初めての入院生活を送ったことから、先ずは健康です。そして健康な身体と頭（？）で、ヨシムラ神田新店舗作り成功させて軌道に乗せたいです。

写真上段：アラビア砂漠の日の出（広大なることこの上なし）

写真上段：アラビック・メンズファッション（裕福な所為かお腹のデッパタふくよかな人ばかり）

写真下段：アラビック・ビッグモールのヤスモール（何故かイスラムの街なのに、年末までクリスマス飾りでした）

この頃のファッショントレンドやヤングカルチャーは渋谷にあった。ヤングファッションと言えば、マルイヤング館（ギャルソンやヨージもここで育った？）、ヤング館より少し先輩格がだったのが丸井シティ（今はモディに成っちゃった）、そしてパルコは変わらずパルコだけど、、、中身はすっかり変わってた。

パルコの店前に着くと、グッチのカラフルなコンテナのような特設ブースが店頭閑地へドーン！と登場していて、「ホー！グッチが有るんだ。」と少々驚き。以前は全くと言っていいほど海外のメゾンブランドは無かったけど、１階はグッチの他に、ロエベやディオール（スーツケースのリモワとのコラボショップ？）、トムブラウンがこちらもドーンとショップを構えていた。

なんでもディオールはポップアップストア（パルコやるなぁ！）で、次々にこの場所で新たな試みが施されるようだ。因みにネクストバッターサークルにはクロエが控えているそうだ。その後は出てからのお楽しみ（教えてくれなかった）。

1階で僕の眼を引いたのは、コムデギャルソンガール。いつもいつも新鮮な驚きをポーンといとも簡単にくれるコムデギャルソンには敬服。だって３０年前と同じ輝きを放つ驚異の存在感を感じるから。ギャルソンは２階にもジュンヤワタナベとオムのダブルネームショップが控え、他にはヨシムラ神田店ショップマスターの大好きなソロイストを見ることが出来たのが収穫。僕の中では１階と２階で新しいパルコは完結してしまうかな（まぁ、迫力ありますわ）。

なかでもしつこいですが、ギャルソンの創造力、想像力、破壊力は人として凄いと思う。破壊力は「ちょっと違うんじゃないの？」と異論が出て来そうですが、緊張感て言うか、観る者、着る者を落ち着かせてくれないからそう言ったんですが、デザイナーの川久保玲さんは常に新しいコンセプトで美？を作り上げる、固定観念に縛られない、そんなところに凄味を感じるんです。

年を重ねるとそれがだんだん出来なくなって、良かった頃の自分を引っ張り出して来て焼き直す、なんて為りがちなんですが（僕だけか？）、後ろを振り返らず先のことだけを見ろ！と言ったメッセージめいたものを強く感じさせてくれます。

もっとジジイ（既にそう？）になって戦闘意欲が低下したら、サルエルパンツにオムシャツ（畳み難くてしょうがなかったです）を買い揃えて、サラッと着てみようと思います。

写真上段：懐かしい改装前のパルコパート�T

写真中段：リニューアルしたパルコの正面

写真下段：２階のギャルソンショップ。

掲載した棒グラフは、経済産業省が２０１５年までの百貨店衣料品販売の推移を図示したもので、ピークの１９９１年に較べ２０１５年は凡そ半分までに落ち込んでしまいました。

最近でも大手百貨店アパレルが大規模な店舗閉鎖の計画を打ち出したり、大手百貨店が店舗閉鎖について発表したりと言ったニュースも有りましたが、グラフから丁度５年後の２０２０年は一体どうなるのでしょうか。

今頃アパレル各社は、来春夏に向け概ね展示会も終えて品揃えが決まるころですが、難しいのは季節に合わせたと言うより、気温（近年の温暖化傾向）に合わせたきめ細かいアイテム構成と数量予測がますます難しくなっているのが現状だと思います。

僕が小学生の頃、半世紀程前ですが、夏は丁度夏休みの期間すなわち7月末から9月初旬ごろでしたが、現在は6月頃から10月位まで25℃を越える日が続き、7月、8月は35℃を越える猛暑日が続いたりします。

このように盛夏が長いと、さすがにスーツやジャケットでの勤務は仕事効率も落ちるであろうと言うことで、シャツやパンツなどの軽装スタイルで仕事をこなす方が効率も良く快適で、企業もその方が成績が上がると判断するところが多くなっているように感じます。

日本の夏は暑く湿度が高く、しかも長いとなれば、涼しく、軽く、洗えて乾きの良い服が、ビジネスでもカジュアルでも望まれるのが道理だとすれば、２０２０年の夏は「素材」と「縫製」と言った川上がファッションビジネスの成績を左右すると思います。

環境意識の高まる中で、ユニクロやＺＡＲＡなどがリユースによる持続可能素材の開発活動を行っていますが、オーダースーツ業界もウールに固執せず、季節感の変化による新たな現実の対応が必要で、川上起点による新素材の活用で顧客へ快適な夏のビジネスシーンを提供したいものです。

具体的には又後日にお伝えしますね。

資料出典：「経済産業省　百貨店　衣料品販売の低迷について　2017年2月」より

しかし、、、
今シーズンは迷わず、８月にホームページで紹介した『ヨシムラオリジナル』に即決でした！

決め手はなんと言っても先ずは『光沢感』。ドレープの表面に生まれる陰影に深みと品が有って、粋とのこと。
次に『触感』。一見重厚な印象を受ける素材感とは違ったなんとも柔らかな手の感触に魅せられていました。
そして『重厚感』。葛利毛織のションヘル織機で織られた目付け350ｇのダブルクロスならではの風合いを醸し出しています。

ブラック、ネイビー、グレーと３色用意された中から選んだのは『ネイビー』でした。
原点回帰から飽きの来ない、清潔感のある究極のネイビースーツを纏おうと言うことらしいです。粋ですね！

肝腎のディテールですが、、、
ダブル６個釦のジャケットにツータックのサスペンダーパンツを合わせたました。
特徴は、迷った挙句のクラシックなくるみ釦。ライニングはレッドベースにグリーンミックスのペイズリーパターンで派手目に化粧して、内ポケットの玉縁をブラック＆ホワイトのバーズアイクロスで押さえる粋な演出。

パンツはボックスプリーツ＋1仕様で素材の特徴を活かした綺麗なドレープが生まれます。
ウエストベルトは、通常ボタン留めのところをカン留めにした為シンプルにフラットな仕上がりになりました。
仕上げは少しユルメのサイズ感と上下総ステッチでメリハリを効かせ、クリーンなネイビースーツの出来上がりで、Ｔ氏、大満足の１着でした。

写真上段：裏仕立てのクローズアップ

写真中段：ボックスプリーツとサイドステッチのクローズアップ

写真下段：ウエストベルトのクローズアップ

ラグビー愛の強い僕はワールドカップが始まった9月20日以来、特に日本の試合がある日なんかはソワソワドキドキ。
アイルランドに勝った時なんか、店のバックヤードで思わず「やったー！」の声を上げてしまいお客さんに迷惑をかけた？かもしれません（スミマセン）。

中々LIVEを観れない僕は、電車の中でもスマフォ片手に、得点の入った時は「ヨッシャー！」得点を入れられたときは「クッソー」と一人興奮して周りの方々に迷惑を掛けていました（再度スミマセン）。

なんでこんなにラグビーが好きかと言いますと、、、
やると癖になる（もう引退しました）。走る、投げる、飛ぶ、蹴る、格闘する、と泳ぐ以外（たまに台風の試合ではありましたが）スポーツの要素がほぼ詰まっている。友達が出来る（これが一番かも）。
見ると癖になる。特にカメラ目線ではなく、グランド行って生を自分目線で見るのも格別の感があるのでお勧めです。

そもそもラグビーは１９世紀、英国のパブリックスクールでの教育手段として始まりました。このスポーツを通して、己を知り、そして律し、敵味方を敬うことに主眼を置いたものでした。
詳しくは、池田潔著「自由と規律―イギリスの学校生活」を読むと良く分かるので一読をお勧めします。ここでは「騎士道」を説いていて、日本の「武士道」との共通点が多く見られます。中でも、卑怯な行為や弱い者いじめを強く戒めている点、響きました。

ラグビーでは、「地道な努力を尊ぶ」「規則を守る」「裁定を潔しとする」と言った精神のもと、ほぼスポーツの要素が詰まっている競技だけに秩序を保つためのルールも複雑になっているのですが、審判の判定には潔く従う行為が尊ばれます。

それだけに反則を犯せば罰（ペナルティ）を受け、激しい中にも冷静さを要し、ペナルティを多く受けたチームは必然的に崩壊して行きます（今回のワールドカップではフランスが冷静さを欠いたエルボーパンチ１発でウエールズに逆転負けを喫しました）。
企業活動にも一脈も二脈も、、、通じるものがありますね。

ラグビーを通じたジェントルマンシップは、バリっとオーダースーツを着こなすだけがジェントルマンじゃ無いよ、内面だよ、という事を教えてくれているのですが、時折悪い誘惑に負けるのは僕でした（笑）。

写真上段：勝者をたたえるアイルランドチーム

写真中段：失意のスコットランドチーム

写真下段：英国紳士の成り立ちを著した「自由と規律―イギリスの学校生活」

なんでもアメリカの小売市場はネット通販の普及で百貨店やショッピングセンターが大苦戦しているようです。ＡＭＡＺＯＮの猛威でしょうか？
日本の小売市場の先行きを読むにはアメリカの動向が一番参考になると僕は思いますので引き続き注視します。

一方で、国内トップシェアアパレルのオンワードが内外６００店を閉鎖して（これすごい数です）ネット通販に一層力を入れるようです。

オンワードと言えば日本の百貨店を牛耳っているマフィア的存在だと僕は思っているんですが、婦人服に始まって紳士服、子供服、スポーツなど広範囲で百貨店の品揃えを握っているだけにこれが撤退すると、特に地方や郊外の百貨店（先月も伊勢丹の相模原店と府中店が閉鎖）は死活問題になって行くんじゃないかと思います。

そんな日本市場で元気なアパレル？が、僕には地味~な存在で縁が無く思えていたワークマンです。毎週、住まい（所沢）近くのクリーニング店へ行く際に通る道路沿いに、ワークマンの路面店が有るんですが、駐車場にはいつも車が止まっていて従業員の？と思って入ってみると（平日９時頃です）３、４人先客が居ました。

アパレルは、パーカーなどアウターとカットソーにワークパンツが中心でしたが、小物や雑貨関係（手袋やシューズなど）も合わせて、高機能低価格のコンセプト通りの商品群がとっても充実していました。

全国８３7店舗で売上９３０億は１店舗平均１億１千万で僕から見ると羨ましい限り。しっかりした出店基準や店舗運営の標準化の賜物だと思いますよ。

今日もシャツのクリーニングを出しに行ったついでにワークマンに立ち寄って、チョッピリお洒落で履きやすそうなゴム長靴を1,500円位で購入してきました。そこで改めて気がついたんですが、営業開始7時からでした。ガテンな仕事は朝が早いですからね。経営理念通りの顧客志向でした。

写真上段：ガテン系の専門店だと思っていました

写真中段：ヨシムラビル建て替え工事を行っていた兄さんたちも夏に愛用

写真下段：ワークマン女子が登場する位流行っている模様